Prada SS27: Bir Etek Kaç Farklı Şekilde Giyilebilir?

Miuccia Prada ve Raf Simons, modanın en tanıdık giysisini parçalara ayırıyor ve onun dönüşebileceği her ihtimalin peşine takılıyor. Prada’da takıntı üretkendir. Miuccia Prada ve Raf Simons, İlkbahar/Yaz 2027 için neredeyse meydan okurcasına sıradan bir şeyle başlıyor: etek. Burada etek illa bir sembol değil. Kadınlık, nostalji ya da baştan çıkarıcılık üzerine kurulmuş bir argüman da değil. Sadece bir etek — beli, etek ucu ve bedenle kurduğu ilişkiyle bir nesne. Sonra onu rahat bırakmayı reddediyorlar. Koleksiyon, tekrar üzerine kurulu bir deneye dönüşüyor: Bir giysi, kendisi olmaktan çıkmadan önce ne kadar ileri götürülebilir? Modanın bitmek bilmeyen yenilik iştahını tek bir silüetle sınırlandırıp yaratıcılığı bu dar alanın içinde gerçekleşmeye zorladığınızda ne olur? Kulağa katı geliyor. Podyumda ise hiç de öyle değil.

Etek, bir tür laboratuvara dönüşüyor. Grafik ve lineer formu görece sabit kalırken neredeyse geri kalan her şey istikrarsızlaştırılıyor: malzeme, yüzey, kapanma biçimleri, oran, süsleme ve en önemlisi kullanım. Prada ve Simons, eteğin etrafında bir gardırop tasarlamaktan çok, bir arketipi dayanıklılık testine sokuyor. Kısıtlamayı özgürlüğe giden bir yol olarak görmekte son derece Prada’ya özgü bir taraf var. Moda genellikle dönüşümü, bir şeyi diğeriyle değiştirerek satar: Yeni olan gelir ve eskiyi hükümsüz kılar. Burada ise dönüşüm, asıl olanı ortadan kaldırmadan gerçekleşiyor. Etek kalıyor. Etrafındaki ve içindeki her şey mutasyona uğruyor.

Hayal edilebilecek en az gösterişli malzemelerden biri olan Velcro, kristal işlemelerin zeminine dönüşüyor. Endüstriyel bağlantı parçaları büyütülüyor; metal çıtçıtlar neredeyse mücevher gibi görünmeye başlıyor. Kabarık formu yaratmak için normalde giysinin altında saklanan krinolin yüzeye çıkıyor; artık yalnızca silüeti inşa eden bir iç yapı değil, süs, zırh, hatta mimari bir öğe.

Hiçbir şey kendisine biçilen konuma tam olarak razı olmuyor. İşlevsel olanla değerli olan arasındaki bu sürtüşme, uzun zamandır Prada’nın en sevdiği oyunlardan biri. Sözde “çirkin” malzeme arzu nesnesine dönüşürken lüks olana şüpheyle yaklaşılıyor. Süslemenin bir görevi var. İşlev, süslemeye dönüşüyor. Hiyerarşi çöküyor. Sonra kumaşlar geliyor.

Ciré ve Re-Nylon pilelere zorlanarak endüstriyel malzemeleri incelik ve gelenekle ilişkilendirilen bir alana taşıyor. Pamuk, deri ve süet taklidi yapıyor. Kristaller, gipür danteli yeniden kuruyor. Neredeyse anonimleşecek kadar tanıdık, naif çiçek desenleri pamuklar ve sentetik kumaşlar üzerinde dolaşıyor. Her şey başka bir şeymiş gibi davranıyor.

Bu da kıyafetlere bakmayı tuhaf biçimde istikrarsız bir deneyime dönüştürüyor. Gözünüz tanıdık bir kategoriyi seçiyor, hemen ardından malzeme bu algıyla çelişiyor. Bir şey kırılgan görünüyor ama endüstriyel. Bir diğeri lüks görünüyor ama aslında bir bağlantı parçasından doğmuş. İç çamaşırı olarak kodlanan bir parça, bir anda bütün silüetin nasıl okunacağını belirliyor. Prada, zevkin tam da kesinliğin ortadan kalktığı anda ilginçleştiğini her zaman biliyordu.

Pileli eteklerden biri bu fikri daha da ileri taşıyor. Bedenin sınırlarının dışına taşan fazla kumaş elde tutuluyor. Böylece giysi artık yalnızca giyen kişiyi giydirmiyor; onun hareketlerini de koreografiye dönüştürüyor. Yürüyüş değişiyor. Ele bir görev veriliyor. Silüet, jestlere bağımlı hale geliyor. Burada kıyafet pasif değil. İçindeki kişiden bir şey talep ediyor. Bu durum koleksiyonun katmanlarında daha da belirginleşiyor. Etek hiçbir zaman tamamen tek başına okunmuyor. Yanına bir kazak koyduğunuzda başka bir şeye, bir sütyen üstle böldüğünüzde başka bir şeye dönüşüyor. Bir gömlek ekleyin, bütün önerme yeniden değişiyor.

Kıyafetler birbirine sürtünüyor; anlam, bu çarpışmadan doğuyor. Bunda çekici bir terslik var. Moda, bir “look”u genellikle tamamlanmış bir görüntü olarak ele almaya alışkın; giyen kişiye ulaşmadan önce kusursuzlaştırılmış, çözülmüş bir bütün olarak. Prada SS27 ise istikrarsızlıkla daha fazla ilgileniyor gibi. Bir giysi farklı şekillerde kapatılabiliyor, açığa çıkarılabiliyor ya da gizlenebiliyor, genişletilebiliyor ya da sınırlandırılabiliyor. Fikri tamamlayan kişi artık tasarımcı değil yalnızca; giyen kişi de sürece dahil oluyor.

Belki de koleksiyonun özgürlük fikri tam olarak burada yatıyor. Kuralları terk etmekte değil, onların içinde ne kadar çok şeyin mümkün olduğunu keşfetmekte. Etek tam da onu zaten bildiğimizi düşündüğümüz için işe yarıyor. Uygunluk kuralları, okul üniformaları, ofis giyimi, cinsellik, ev hayatı, isyan ve toplumsal cinsiyetle ilgili tarihleri beraberinde taşıyor. Bu aşinalık, Prada’ya karşı koyabileceği sağlam bir yüzey sunuyor.

Prada, bir başka fütüristik nesne icat edip bizden onun dilini öğrenmemizi istemek yerine, kültürel olarak neredeyse tüketilmiş bir şeyi önümüze koyuyor ve daha dikkatli bakmamızı istiyor. Bir eteğin içinde kaç farklı etek saklı olabilir? Aynı silüet kaç farklı kimliği taşıyabilir? Ve herkesin zaten anladığını düşündüğü bir şeyden ne kadar yenilik çıkarılabilir? Sonunda cevap bilinçli biçimde açıkta bırakılıyor. Etek hala tanınabilir durumda, ama artık tanımak, emin olmak anlamına gelmiyor. Belki de mesele tam olarak bu. Daha önce görülmemiş olana bağımlı bir kültürde Prada, tanıdık olanın içinde çok daha tuhaf bir şey buluyor: olasılık.