Saint Laurent SS27: One Last Golden Night

Bazı defileler sırada ne olduğunu duyurmak için tasarlanır; bazılarıysa bir gün bir son olarak hatırlanacağının farkında gibidir. Saint Laurent İlkbahar/Yaz 2027, tartışmasız biçimde ikinci gruba aitti. Anthony Vaccarello’nun modaevinin başına geçmesinden on yıl sonra tasarımcı, alışılmadık ölçüde kişisel hissettiren bir koleksiyon sundu: kontrollü ama duygusal, görkemli ama onun Saint Laurent’sını tanımlayan sertlikten hiçbir şey kaybetmeden. Bunun gerçekten Vaccarello’nun modaevindeki son koleksiyonu olup olmayacağından bağımsız olarak, gece belirgin bir veda hissi taşıyordu. Vaccarello’nun koleksiyonu kuliste açıklamamayı tercih etmesi bile anlamlı görünüyordu. Bunun yerine kıyafetlerin ve onları çevreleyen atmosferin konuşmasına izin verdi.

Altın, Saint Laurent sözlüğünde her zaman kendine özgü bir yere sahip oldu. Yves Saint Laurent, altını neredeyse nötr bir renk gibi ele alıyor; siyahın otoritesini taşırken aynı zamanda çok daha dekadan bir etki yaratabileceğini gösteriyordu. Vaccarello, SS27’de bu fikri kelimenin tam anlamıyla ele aldı ve koleksiyonun büyük bölümünü altının farklı tonları etrafında şekillendirdi: eskitilmiş, antik görünümlü, metalik, mat ve zaman zaman neredeyse sıvıymış gibi akan. Ancak burada altın yalnızca gösteriş uğruna kullanılmadı. Işıltı, Saint Laurent’nın tanıdık arketipleriyle disipline edildi. Saharienne ceketler ve trençkotlar buruşuk metalik kumaşlarla yeniden yorumlanırken, kısa ceketler ve pantolonlar gösterişli brokarlarla karşımıza çıktı; kokteyl elbiseleri ise metalik danteli andıran narin bir ışıltıyla parladı. Bunlara eşlik eden absent yeşili, amber ve konyak tonlarındaki uzun muslin eşarplar, tatlı olmaktan çok puslu ve dumanlı hissettiren renk dokunuşları yarattı.

Bu, Vaccarello’nun modaevindeki on yılı boyunca ustalaştığı bir gerilim oyunuydu. Maskülen terzilik çıplak tenle buluştu. İşlevsel silüetler değerli ve ihtişamlı bir hale geldi. Zırhı çağrıştıran kumaşlar, hareket etmek üzere tasarlanmış kıyafetlere dönüştü. Gösterişin hiçbir zaman fazla uslu olmasına izin verilmedi.

Mekan da bu karşıtlığı güçlendiriyordu. Eyfel Kulesi’nin altında, devasa avizeler parlak siyah podyumun üzerinde mum ışıklarıyla yanıyor; alanı bir balo salonu ile gece çekilmiş bir film seti arasında bir yere taşıyordu. Kule, defilenin başlangıcında ve finalinde yeniden ışıldadı. Ortaya çıkan görüntü sinematik bir aşırılığın sınırlarında dolaşıyordu; ancak Saint Laurent’da aşırılık nadiren tesadüfidir. Burada adeta bir noktalama işareti işlevi görüyordu.

Müzik ise atmosferi daha da karanlıklaştırdı. Louis Malle’in Elevator to the Gallows filmi için Miles Davis tarafından hazırlanan müzikler geceye eşlik ederek koleksiyona Paris’in gece yarısını çağrıştıran soğuk bir melankoli kattı. Finalde Charlotte Gainsbourg’un sürpriz performansıyla sahneye çıkması ise Vaccarello’nun Saint Laurent evreninin uzun süredir parçası olan bir başka ismi, giderek bir kapanış sahnesine dönüşen bu gecenin içine taşıdı.

Yine de nostalji hiçbir zaman kıyafetlerin önüne geçmedi. Bu ayrım, Vaccarello’nun Saint Laurent’daki başarısını anlamak açısından önemli. Arşivi doğrudan yeniden üretmek yerine son on yılını onun kodlarını—Le Smoking, saharienne, keskin omuzlar, transparan kumaşlar ve erotik gece kıyafetleri—alıp bugüne uyarlayarak daha da keskinleştirmekle geçirdi. Onun Saint Laurent kadınının her altı ayda bir yeniden icat edilmeye ihtiyacı olmadı. İhtiyacı olan şey kesinlikti.

SS27’de bu kesinlik en küçük ayrıntılara kadar uzanıyordu. Heykelsi, büyük küpeler kontrollü silüetlere güçlü vurgular ekledi. Stilettolar bilinçli biçimde gerçeküstü sayılabilecek yüksekliklere ulaştı; bunların arasında kıvrımlı yılan biçimindeki topukların üzerinde dengelenen çarpıcı bir tasarım da vardı. Belki de en dikkat çekici ayrıntı ise hiç el çantası olmamasıydı. Lüks modaevlerinin podyum anlatılarını giderek daha fazla, ilk bakışta tanınabilecek aksesuarların etrafında kurduğu bir dönemde, çantaların yokluğu neredeyse provokatif hissettirdi. Bu kıyafetler yeni ürünler tanıtmak için orada değildi; bir imge yaratmak için oradaydı.

Koleksiyonun uzun süre devam eden altın ışıltısının ardından final, tüm parıltıyı üzerinden attı ve Saint Laurent’yı en temel rengine geri döndürdü. Bu tersine dönüş tarihsel bir göndermeyi de beraberinde taşıyordu: Yves Saint Laurent’nın 1991 Sonbahar Rive Gauche defilesi meşhur biçimde altınla sona ermişti; Vaccarello ise bu rotayı tersine çevirerek ışıktan karanlığa ilerledi. Bu harekette sembolizm görmemek zordu. Moda, son on yılın büyük bölümünü erişilebilirliğin peşinde geçirdi: daha fazla ürün, daha fazla iş birliği, daha fazla görünürlük ve lüks bir evrene girmenin daha fazla yolu. Vaccarello ise istikrarlı biçimde başka bir yöne ilerledi. Onun Saint Laurent’sı bilinçli olarak mesafesini koruyor. Zaten yarattığı fantezi de tam olarak bu mesafeye dayanıyor.

SS27, bu yaklaşımı tek bir gecede damıttı. Viral bir mikro trendin peşinden koşma çabası yoktu; herkese hitap etmek için yumuşatılmış bir öneri de, bariz bir ticari karşılık yaratmak amacıyla araya yerleştirilmiş aksesuarlar da. Bunların yerine atmosfer, silüet, cinsellik ve modanın tam da biraz ulaşılmaz kaldığı için arzu yaratabileceğine dair neredeyse eski usul bir inanç vardı. Belki de altının bu kadar önemli olmasının nedeni buydu. Altın değerlidir çünkü nadirdir. Işığı yansıtır ama aynı zamanda yanında duran her şeyi de dönüştürür. Vaccarello’nun podyumunda altın, Saint Laurent’nın tanıdık imzalarını dönüştürerek onları bir anlığına hafıza ile ayrılık arasında asılı kalmış gibi gösterdi.

Eğer bu yalnızca yeni bir bölümse, son derece törensel bir bölümdü. Eğer bu bir vedaysa, Vaccarello bir Saint Laurent vedasının nasıl görünmesi gerektiğini çok iyi biliyordu: imkânsız derecede ihtişamlı, titizlikle kontrollü, biraz tehlikeli ve daha kimse ışıkların yanmasına hazır değilken siyahın içinde kaybolan.