Saint Laurent’s Summer Detour: Loosening the Grip, Holding the Gaze

Yves Saint Laurent bir keresinde sıkıcı takım elbiseleri diğerlerine bırakacağını söylemişti. 1969’da kulağa ukalaca geliyordu. Şimdi, yarım yüzyıldan fazla bir süre sonra, daha çok bir meydan okuma gibi okunuyor. Takım elbiseler hayatta kaldı – ama ne pahasına? Ve daha da önemlisi, kimin imajı?

Anthony Vaccarello doğrudan cevap vermiyor. Asla da vermez. Ancak Saint Laurent için hazırladığı bu son erkek giyim defilesinde bir yanıtın ipuçlarını veriyor: takım elbise hala burada, ancak kurallar değişti. Bu, resmiyeti bir kenara atmakla ilgili değil – onu yavaşça, dikiş yerlerinden eritmekle ilgili.

Bourse de Commerce’in sessiz, yankılanan genişliğinde yer alan koleksiyon, gösteriyle değil dinginlikle açıldı. Mekân, Céleste Boursier-Mougenot’nun Clinamen’i tarafından ele geçirildi – porselen kâselerin yumuşak, tesadüfi ritimlerle yüzdüğü ve çarpıştığı sığ, dairesel bir havuz. Bu imge akılda kaldı: sessiz bozulma, tesadüfi koreografi, gürültüsüz sürtünme. Vaccarello’nun giysilerin kendisiyle yaptığı şey için uygun bir metafor.

Koleksiyon safran rengi bir gömlek ve kahverengi mikro şortla açıldı – alışılagelmiş Saint Laurent cilasını reddeden, neredeyse kasıtlı olarak sıra dışı hissettiren bir kombinasyon. Yaz diyordu ama tatil değil. Bunun yerine: ter, hafıza, ten, öz farkındalık. Bunu takip eden silüetler markanın özel dikim omurgasını korudu, ancak kelimenin tam anlamıyla ve duygusal olarak belirli bir şeffaflık ekledi. Ultra ince naylon gömlekler vücuda yapışıyor, blazer ceketler ifadelerden ziyade öneriler gibi dökülüyor, pantolonlar bir tür post-dandy kayıtsızlığıyla aşağı sarkıyordu. Kravat yoktu ya da varsa bile yarı unutulmuş bir formalite gibi düğmelerin arkasına sıkıştırılmıştı.

Koleksiyonda belli bir itme-çekme durumu vardı. Kısıtlama ve teşhir arasında. Temiz görünme arzusu ile tamamen bırakmanın cazibesi arasında. Bu Saint Laurent adamı bağırmıyor. Açıklama bile yapmıyor. Eğiliyor. Nefes alıyor. Gömleğinin düğmelerini açık bırakıyor çünkü neden bırakmasın ki?

Yves’e göndermeler var ama bunlar saygı duruşu gibi değil. Daha çok yankı gibi. 1974’te sıfırlanmak için Marakeş’e kaçan Yves. Kendi stüdyo fotoğraflarında kravatını gömleğinin içine çekerken görülen Yves, sanki yaratılmasına yardım ettiği imajı reddediyor. Yeni koleksiyon bu anlara işaret ediyor – üniformanın bir tür unutulması, anlatının gevşemesi.

Bu bölümü canlı kılan şey sadece duygusal kısıtlaması değil, bunun altındaki farkındalıktır. Vaccarello kodu kırmaya çalışmıyor. Ritmi değiştiriyor. Ortaya çıkardıklarından daha fazlasını gizleyen parçalar arasında, görmezden gelinemeyecek kadar ikonik bir geçmiş ile nefes alması gereken bir şimdiki zaman arasında gerilimin oyalanmasına izin veriyor.

Yani hayır, bu Saint Laurent devrimi değil. Yeniden icat bile değil. Bu yavaş ve dikkatli bir yeniden okuma. Şunu soran türden: Gücü şekillendirmeyi bırakıp onun yerine kırılganlığı giymeye başladığınızda ne olur?