The Café Society of San Babila: Vivienne Westwood SS26 by Andreas Kronthaler

Andreas Kronthaler’den hala geleneksel bir defile bekliyorsanız, asıl noktayı kaçırdınız demektir. Vivienne Westwood’un kreatif direktörü bu sezon geleneksel podyumu tamamen atlayarak SS26 koleksiyonunu San Babila’nın kaosuna bıraktı. Turistler, güvercinler, paparazziler ve kahve yudumlayan Milanolu büyükanneler, kısmen ritüel, kısmen isyan ve tamamen Westwood hissi veren bir gösterinin kazara figüranları oldular.

Gözünüzün önüne getirin: çıplak göğüslere yapışan saten korseler, ezilmiş kadife üzerine serilmiş çiçekli tabardlar ve kafe masalarını otlayan leopar trençkotlar. Tüm bunlar kapalı bir mekanın cilalı durgunluğunda değil, açık havada, acımasız Milano güneşinin altında ortaya çıktı. Sahne arkası yok. Sahne arkası kartı yok. Sahne olarak sadece sokak ve Kronthaler’in asilerden oluşan kadrosu, görev başındaki asi bir topluluk gibi sokakta sürükleniyordu.

Milano’nun erkek giyim takviminden on yıldan fazla bir süre uzak kaldıktan sonra, Kronthaler’in dönüşü nostaljiye bir selam değildi – bu tam anlamıyla bir dirilişti. Vivienne’in ruhunu sadece kıyafetlerde görmediniz; onu havada da hissettiniz. Bu bir saygı duruşu değildi. Bu bir devamıydı.

Gladyatör botları, yeniden canlanan antik kalıntılar gibi kaldırım taşlarının üzerinde tepiniyordu. Çiçekli perdeler, cinsiyet normları arasındaki perdeler gibi düşüyordu. Ve baktığınız her yerde, pantolonların ve tenin üzerinde düğümlenmiş, bükülmüş, çekiştirilmiş danteller vardı. Kronthaler’in o derme çatma podyumdan aşağı gönderdiği her şey hem kutsal hem de çalıntı gibiydi

Cinsiyet? İsteğe bağlı. Gelenek? İlgisiz. Bunlar, o gün için başka biri gibi hissetmek isteyen insanlar için kıyafetlerdi – ya da kendileri için, sadece daha yüksek sesle. Sunak örtülerini andıran tabardlar, kutsal silahlara benzeyen piton topuklu ayakkabılar, genelev pembesi korse elbiseler ve sadece isyan olarak giyilebilecek kadar zengin baskılı bir bornoz vardı.

Kronthaler, birinin kendisine ait olmaması gerektiğini düşündüğü bir şeyi giymesini heyecan verici buluyor. Bu fikir bir manifesto gibi tüm defilede yankılandı. Bu, modanın kutularına sığmakla ilgili değildi – bu kutuların fikrini yıkmakla ilgiliydi. Modeller sanki başka bir yüzyıldan drama ödünç almış ve onu tam bir bağlılıkla giymiş gibi görünüyordu. Teatrallik, bu bağlamda, yapaylık değildi. Güçtü.

Bir noktada, yakındaki bir kilisenin çanları – gösterinin ortasında – müziği bastırarak çaldı. Kimse irkilmedi. Aksine, büyüyü daha da arttırdı. Kutsal hissettirdi. Sanki bir şey yaratılıyordu, sadece gösterilmiyordu.

Çünkü Kronthaler’in herkesten daha iyi anladığı şey buydu: moda sadece kıyafetlerden ibaret değildir. Varlıkla ilgilidir. Yıkımla ilgilidir. Bir mekâna girmek ve onu size yer açmaya zorlamakla ilgilidir.

Vivienne Westwood bunu hep biliyordu. O sadece serserileri giydirmedi, güzelliği politikleştirdi. Zarafeti tehlikeli hale getirdi. Ve hem hayatında hem de yaratımında uzun süredir ortağı olan Kronthaler, bu mirasın müzelik bir parça olmasına izin vermiyor. Hala onu remiksliyor, yeniden şekillendiriyor, yeniden canlandırıyor – bir İtalyan meydanını ateşli bir rüya pistine dönüştürmek anlamına gelse bile.

Sonunda, “The Café Society of San Babila” kamusal bir bildiri haline geliyor: moda her yere aittir, özellikle de en az beklediğiniz yere. Sokakta. Vücudunuzda. Ateşte.