From East to Paris: Louis Vuitton SS26 by Pharrell Williams

Yukarıdan bakıldığında bir masa oyunu gibi görünen şey, aslında sessiz bir sembolizmin hesaplanmış bir eylemidir. Louis Vuitton ile İlkbahar/Yaz 2026 erkek giyim koleksiyonu için Pharrell Williams, Centre Pompidou’nun çatısını büyük boy zarlar, dama tahtası motifleri ve panoramik Paris manzarasıyla tamamlanan devasa bir Snakes and Ladders setine dönüştürdü. Ancak gösterinin ötesinde, en yüksek sesle konuşan kısıtlamaydı.

Studio Mumbai’den Bijoy Jain ile birlikte çalışan Pharrell, oyunla dans eden ama hassasiyete dayanan bir defile sahneledi. Senaryo sadece dekordan ibaret değildi – geometrik kodlar, Hint referansları ve LV mirası ince, göndermeli tekrarlarla katmanlandı. Bu kültürel sahiplenme ile ilgili değildi. Yeniden kalibrasyonla ilgiliydi – modern Hint erkek giyiminin ritimlerini okumak ve bunları Vuitton’un küresel merceğinden çevirmek.

Sonuçlar mı? Dhoti esintili, takım elbiselik yün pantolonlar. Zamanla hayalet gibi beyaz bir iplik ortaya çıkaran yıkanmış kahverengi denim. Büyük boy “LVM” nakışlarıyla detaylandırılmış ceketler, kargo cebi dikişleri ve aynı nefeste kullanışlılık, resmiyet ve rahatlığı çağrıştıran giysiler. Terzilik yeniden keşfedildiğini haykırmıyordu, ancak açık bir şekilde yeniden yapılandırılmıştı: düşük sarkık, düğmesiz, yeniden orantılı. Takım elbise pantolonuyla parmak arası terlik mi? Neden olmasın.

Vuitton’un uzun zamandır en güçlü hikaye anlatma araçlarından biri olan aksesuarlar bu sezon özellikle zengindi. Kurbağa çantalar, Wes Anderson’ın The Darjeeling Limited filminden alınan hayvan nakışları ve boyalı deriler ve cesur detaylarla yeniden işlenen Speedy P9 çanta, doku dilinde can alıcı noktalar gibi hareket etti. Bu arada, ayakkabılar LV Buttersoft spor ayakkabılardan kaykaydan ilham alan Tilted ayakkabılara kadar yeni alanlara doğru genişledi.

Bu koleksiyonu diğerlerinden ayıran şey, ruh halini hareketle birleştirme becerisiydi. Pharrell ivme kaybetmeden tiyatralliği azalttı. Palet, sade lacivertler ve kahverengilerden sarılara, morlara ve mürdümlere kaydı. Metalikler bağırmak yerine parıldadı. En süslü görünümler bile – metal iplikten dokunmuş kabuk takımlar, nakışlarla kaplı dağcı ceketleri – şımartıcı değil, düzenlenmiş hissettirdi.

Ve evet, bu koleksiyon Pharrell’in şimdiye kadarki en ticari odaklı koleksiyonuydu. Görünümler giyilebilir, rafa hazır ve inkar edilemez bir şekilde satılabilirdi – ve bu bir kusur değildi. Strateji gibi hissettirdi. LVMH’nin daha yavaş bir büyüme ve değişen bir küresel pazarda gezinmesiyle, bu koleksiyon viralliğin peşinde koşmadı. Uzun ömürlülüğü kovaladı. Adamı yeniden hayal etmedi – onu yumuşattı, yeniden yönlendirdi ve ona yeni bir harita verdi.